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Hatte bei der Zerlegung ltzten Monat ähnliches Problem....Motor hat wohl über zwanzig Jahre gestanden und Rostansatz zwischen Ringen und Zylinder.
Habe den Zylinder sammt Kopf komplett runter nehmen müssen.
Über Nach dann den auf den Kopf gestellten Zylinder sammt klebenden Kopf Rand voll mit Waschlösung gefüllt....
Kopf immer noch sehr fest.
Dann mit Wärme, Rostlöser, später Azeton gearbeitet und sachten Schlägen auf feste Stege mit einem Hartholz...nach anderthalb bis zwei Stunden hatte ich den Kopf runter.
Stehbolzen schön fest gegammelt.

War 2010 bei meinem 140er Bonniemomtor nicht so schwer runter zu bekommen....ist halt wie es ist.

Auf jeden Fall sachte und bedacht vorgehen und das Metall nicht kalt und vor allem dauerhaft verformen...dazu kostet das zu viel.

Ich verwende ausschließlich Kopfdichtungen aus Kupfer.
Habe hier etliche Zylinderköpfe liegen...hat keiner davon so tiefe "Eingrabungen" von den Unterlegscheiben.
Das sieht mir eher wie heftig zu fest angezogen aus.
20-35Nm sind nicht all zu viel....Anzugsmoment.

Kopf runter. Kleine Holzklötze in den Brennraum.. Kopf drauf. Kickstarter. Zylinder lose...
Vorteil: drückt absolut parallel wenn die Klötze gleich sind.

Kanack...Getriebewelle krumm oder ab...wenn die Kupplung gut gegen hält...kein guter Vorschlag

Öko hat geschrieben:Kanack...Getriebewelle krumm oder ab...wenn die Kupplung gut gegen hält...kein guter Vorschlag

Die Getriebewelle will ich sehen die dann krumm ist. Die einseitig gelagerte vielleicht
Vielleicht sollte ich für Treckerschlosser ergänzen, dass der Kickstarter mit der Hand betätigt werden, oder - meinetwegen - mit dem Schlüssel direkt die Kurbelwelle gedreht werden soll... Der Zylinderblock wird schon nicht festgeschweißt worden sein