Kolbenklemmer TR 6R

[Jürgen Hackbarth]

Tag zusammen!
"places to go": darum immer wieder mal stille.
aber jetzt drängt es mich mal wieder.
seitdem ich an einem autobahnkreuz wohne bin ich auch (zu) schnell mit meinem baby da zu finden und und diziplin bzgl. speed hält sich in grenzen .
kurz: in 7 jahren 3 klemmer: da immer links kann das beim 1 vergaser im grunde bei planen flächen nicht die hitze oder falsche luft sein?!
jetzt hab ich sie gestrippt und dabei purzelten mir ein paar zerdrückte ausgleichscheiben von der KW. wo sie genau plaziert waren weiß ich somit nicht mehr. jedenfalls stellte ich fest daß die kolben nicht 100% mittig im zylinder liefen.
frage: wie messe ich beim einbau wo diese shims hinmüssen damit die kw richtig steht und wenn ich das denn weiß.... im manual steht "hinter die Hauptlager". wo ist hinten?
macht mal was bitte!
gruß jürgen

[Martin]

Hmh. Wenn es so ist wie Du annimmst, liefen ja beide Kolben nicht mittig und dann wäre es unwahrscheinlich dass Du nur eine Seite immer wieder deswegen klemmend hast.
Möglicherweise war der etwas enger gebohrt?
Nebenluft könnte auch sein wenn die Luft an der Ansaugbrücke am Flansch zu Zylinder gezogen werden würde.

Ich muss mal nachsehen welches Seitenspiel für die großen angegeben ist. Prüfen kannst Du es wenn Du das probemontierst. Anders wüsste ich es nicht.
Dazu wäre es gut alte Lager etwas aufzuschleifen dass sie locker über den Stumpf gehen um es schnell und leicht montieren zu können. (Tip vom Weigelt seinerzeit bei mir)

Die Shims bekommst Du im Lagerhandel, sie heißen dort Passscheiben. Gibt zig verschiedene Stärken.

Du musst erst mal trocken einbauen. Ich würde sagen auf den Stumpf die Passscheibe, dann das Lager.
Sollte es dann nicht passen, gibt es auch Passscheiben die in den Lagersitz passen und das Lager selbst vom Gehäuse wegdistanzieren.
Also hier wird wohl nur Akribie helfen.
Mach Dir ne Kanne Tee und mach langsam... Bier trink besser nach dem Messen

[Norton]

Hi.
Dein Klemmer wird den Shims der Welle nichts zu tun haben. Wenn die Shims ins Kurbelhaus gefallen sind, können die ja nur auf dem Wellenstumpf zwischen Wange und Lagerring gewesen sein. Das alarmierende daran ist aber der offensichtlich nicht mehr vorhandene Preßsitz des betreffenden Lagerrings auf dem Wellenstumpf. Der Lagerring muss sich darauf ja bereits bewegt und somit die Shims zerstört haben. Solltest Du mal überprüfen.
Ich würde den Lageraussenring im Lagersitz des Gehäuses distanzieren.
Zum Klemmerproblem der Triumphen hab ich eine andere Ansicht, die aber von den Triumph-Leuten nicht geteilt wird. Für mich kriegen die Kolben von unten zu wenig Öl und werden einfach zu heiss. Geht nicht um schmieren, geht ums kühlen.

Gruß. Martin.

[bosn]

Wie groß war denn das jeweils gewählte Laufspiel der Kolben ?
Zum Seitenspiel : wie sehen denn die Pleuelaugen an der Seitenfläche aus,vielleicht ist das ja aufschlussreich.

Bilder Ruelz !

Kaffeesatz..

[Jürgen Hackbarth]

danke und ja..... die lagersitze lassen platz zum wandern. das erklärt schon mal gequetschte shims. nach der testerei werde ich die dann irgendwann passenden zwischen lagerring und gehäuse platzieren.
bohrung war bei 0,40 72,..... passte also. kolbenspiel und pleuelaugen kann ich grad mal nicht messen. habe den zylinder mit kolben/pleuel zum motorfritzen gegenüber gegeben. der misst und hohnt .danach weiss ich mehr. jetzt wo der motor endlich mal wieder kpl. entbeint ist fallen mir ohnehin tausend sachen ein, die ich immer schon mal machen wollte.
danke euch erst mal!
gruß jürgen

[Jürgen Hackbarth]

soooooooooooooo!
passcheiben sind drin und zwar so wie martin geraten hat. war ne mühsame prozedur, von der ich nicht mal weiß ob sie wirklich nötig war. wie auch immer...
der grund für die klemmerei ist aber wohl hochgeschwindigkeitsklingeln mit dem ich schon ewig zu tun habe. super plus ändert da auch nix.
eigentlich war`s mir zu peinlich die boyer anzusprechen, weil sich mein verdacht zur gewissheit wandelt, daß ich zu blöd zum zündungseinstellen bin.
aber nachdem ich im archiv ca. 30 seiten über dieses thema studiert habe stelle ich fest, daß dies nicht nur mir so geht .
wenn ich allein die diskussion vom juni 2012 zwischen phil, martin, öko und volker zum einstellen einer boyer verfolge, fasse ich mut einfach mal eine schlichte frage zu einem schlichten thema zu stellen:
statisch: 38* ; geber und limarotor- gehäusemarkierung stimmen überein. das ist demnach falsch, weil ich beim blitzen den rotor über die markierung hinaus richtung noch früher beobachte. (uhrzeiger) ergo muß statisch und im leerlauf der limarotor vor der markierung stehen und darf bei 5000 u nur bis genau dahin auswandern. richtig
bitte um gnade
gruss jürgen

[Phil]

... aber nachdem ich im archiv ca. 30 seiten über dieses thema studiert habe stelle ich fest, daß dies nicht nur mir so geht .
wenn ich allein die diskussion vom juni 2012 zwischen phil, martin, öko und volker zum einstellen einer boyer verfolge, fasse ich mut einfach mal eine schlichte frage zu einem schlichten thema zu stellen:
statisch: 38* ; geber und limarotor- gehäusemarkierung stimmen überein. das ist demnach falsch, weil ich beim blitzen den rotor über die markierung hinaus richtung noch früher beobachte. (uhrzeiger) ergo muß statisch und im leerlauf der limarotor vor der markierung stehen und darf bei 5000 u nur bis genau dahin auswandern. richtig

Hehehehe, die wunderbare SuFu würde bei Boyer so viele Treffer auswerfen, dass sie lieber gar nix macht.

Aber ja, Jürgen. Was Du beschrieben hast, das ist so korrekt. Die Markierung muss sich mit dem Zeiger bei anständig Drehzahl decken. DZM brauchste nicht, der Zeiger bleibt einfach stehen, wenn die Boyer den ZZP nicht mehr (messbar) vorverlegt. Das war es dann auch schon. Es ist halt recht laut, das Procedere. Aber nicht wirklich kompliziert/schwierig.

Eins noch: Ich für meinen Teil, ich prüfe immer an einem mir neuen Moped, ob die Markierung auf dem Rotor denn auch passt. Nicht auf's Zehntel, aber die Richtung sollte stimmen. Bei den Triumphen kann ich es gerade nicht sagen, aber bei den A 65 steht im workshop manual auch immer noch ein Maß in mm bzw. Zoll vor OT.

Und es ist IMHO besser, kurz zu fragen, als es (nochmal) zu verhunzen. Hey, Mann. Dafür ist so ein Forum ja doch da, n'est-ce pas? Also sorge Dich mal nicht, und um Gnade betteln muss hier keiner...
Good luck und beste Grüße

Ph.

[Öko]

JUpp...der Strich auf dem Rotor soll bei ca. 5000 1/min mit dem Stift am Primärdeckel überein stimmem.
Bei meiner Bonnie klappt das recht gut...da ich ein analog anzeigenden digitalen Drehzahlmesser verbaut habe.
Die Grobeinstellung erfolgt auf der Timingseite mit der Kontaktplatte laut Boyerbeschreibung...das geht gut.
Ich stelle die Grudplatte mittig fest, die Geberscheibe nur my fest....wenn der ZZP passt dann richtig angezogen...ansonsten hierüber nachjustiert.

Hat jetzt mehrfach schon so einwandfrei geklappt.
Minimale Unterschiede merkt man im Anspringverhalten (kik ist ), aber auch am Durchzug schon genau.

[Jürgen Hackbarth]

Ihr seid sooooooo nett!
nee wirklich!
Danke Euch!
Gruß Jürgen

[Towner]

Hallo,

die meisten Kolbenklemmer sind auf zu geringem Kolbenspiel zurückzuführen. Das passiert schnell, wenn man den Zylinder zu einer Schleiferei bringt, die mit alten Engländern nicht viel am Hut haben. Um auf der sicheren Seite zu sein, würde ich 0,13mm Spiel nehmen. Man sollte auch sehr vorsichtig einfahren und dabei Autobahnen vermeiden.
Die Ölversorgung kann es ja nicht sein. Sowie ich das verstanden habe, hast Du ja schon die Sludge-Trap gereinigt.

Ralf

[mommark]

statisch: 38* ; geber und limarotor- gehäusemarkierung stimmen überein. das ist demnach falsch, weil ich beim blitzen den rotor über die markierung hinaus richtung noch früher beobachte. (uhrzeiger) ergo muß statisch und im leerlauf der limarotor vor der markierung stehen und darf bei 5000 u nur bis genau dahin auswandern. richtig
bitte um gnade
gruss jürgen

Hallo,
Zündeinstellung bei eletronischer Zündung ist eigentlich simpel.Grundeinstellung laut Hersteller...dann fahren,a)wenns klingelt:In kleinsten Schritten Richtung spät stellen,bis es nicht mehr klingelt. b) wenns nicht klingelt in kleinsten Schritten Richtung früh,bis es klingelt,dann wieder minimal zurück.
Das Ganze bei Betriebstemperatur kontrollieren.
Also immer so nah wie möglich an die Klingelgrenze.Das ist normalerweise der optimale Zündzeitpunkt.
Ich meine hier immer das typische Lastklingeln,wenn der Motor sich quält,was man zu Einstellungszwecken ruhig mal provozieren kann.
Man kann dann noch auf Durchzug kontrollieren...am besten an einer geraden langen Steigung,einen Gang wählen,der bei Vollgas über
3000-4000 U/min nicht hinauskommt.Wenn man dann durch Späterstellen der Zündung die Drehzahl noch erhöhen kann,ist das der optimale Zündzeitpunkt.
Bei jeder Änderung der Vergasereinstellung oder anderer Zündkurve (z.b. Sachse) sollte man erneut kontrollieren.

Die Angaben in Handbüchern etc. sind sowieso nur Mittelwerte und abgesehen davon,hat sich der Sprit geändert und fast alle alten Motoren sind modifiziert.
Gruß Peter

[Norton]

Hallo,

die meisten Kolbenklemmer sind auf zu geringem Kolbenspiel zurückzuführen. Das passiert schnell, wenn man den Zylinder zu einer Schleiferei bringt, die mit alten Engländern nicht viel am Hut haben. Um auf der sicheren Seite zu sein, würde ich 0,13mm Spiel nehmen. Man sollte auch sehr vorsichtig einfahren und dabei Autobahnen vermeiden.
Die Ölversorgung kann es ja nicht sein. Sowie ich das verstanden habe, hast Du ja schon die Sludge-Trap gereinigt.

Ralf

Wegen Ölversorgung wäre ich immer mal vorsichtig. Solange man keinen Öldruck bei kaltem und dann warm werdenden Motor und Öl gemessen hat, weiß man nie so recht, was da passiert. Es ist schon ratsam Anfangs ein Manometer anzuschließen. Und wenn es nur ein Provisorium ist, mit einer Leitung und einem Manometer in der Hand, um zu sehen, ob Öldruck ansteht und ob auch das Überdruckventil richtig arbeitet, oder nachjustiert werden muß. Wenn der Öldruck irgendwo davonspritzt, oder die Pumpe, oder schon nicht genug Öl an der Pumpe ankommt..... Möglichkeiten gibt es viele. Öl kühlt auch die Kolben, zum schmieren brauchen die gar nicht so viel (wieviel Öl hat der Kolben eines Zweitakters?). Den Klemmer führt man dann nicht unbedingt auf Ölmangel zurück.

Gruß. Martin.

[Towner]

Wegen Ölversorgung wäre ich immer mal vorsichtig. Solange man keinen Öldruck bei kaltem und dann warm werdenden Motor und Öl gemessen hat, weiß man nie so recht, was da passiert. Es ist schon ratsam Anfangs ein Manometer anzuschließen. Und wenn es nur ein Provisorium ist, mit einer Leitung und einem Manometer in der Hand, um zu sehen, ob Öldruck ansteht und ob auch das Überdruckventil richtig arbeitet, oder nachjustiert werden muß. Wenn der Öldruck irgendwo davonspritzt, oder die Pumpe, oder schon nicht genug Öl an der Pumpe ankommt..... Möglichkeiten gibt es viele. Öl kühlt auch die Kolben, zum schmieren brauchen die gar nicht so viel (wieviel Öl hat der Kolben eines Zweitakters?). Den Klemmer führt man dann nicht unbedingt auf Ölmangel zurück.

Gruß. Martin.

Werde demnächst an meiner Norton auch noch mal den Öldruck prüfen, aber eher um sichzustellen, dass nicht zu viel Druck ankommt. Bei der Triumph kann man das Ventil aber nicht einstellen (soviel ich weiß).
Hatte an der Commando auch schon einen Klemmer, da hatte die Zylinderschleiferei Mist gebaut. Das passiert mir auch nicht mehr. Ich lass das nur noch von jemandem machen, der mit den Engländern Bescheid weiß. Der Klemmer tritt ja nicht sofort beim Kaltstart auf, sondern erst wenn der Motor warm ist. Und wenn genug Öl zurückgefördert wird, dann kann man auch davon ausgehen, dass Druck da ist. Wenn das Öl warm ist, fällt der Druck ja und das Ventil wird eigentlich nicht mehr benötigt. Normalerweise passt das mit der Feder bei der Triumph. Ok ein Restrisiko ist da, aber m.E. sehr gering.
Ich würde Kolben und Zylinder mal zu jemanden hinbringen oder schicken, der davon Ahnung hat und mal vernünftig ausmessen lassen und ggf. auf Maß hohnen lassen. Dann sollte das Problem m.E. erledigt sein.

P.S.: Hatte auch irgendwo mal gelesen, dass der Öldruck bei der Kiste ok sein soll.

Gruß, Ralf

[Phil]

Jupp...der Strich auf dem Rotor soll bei ca. 5000 1/min mit dem Stift am Primärdeckel überein stimmem.
Bei meiner Bonnie klappt das recht gut...da ich ein analog anzeigenden digitalen Drehzahlmesser verbaut habe....

Den Drehzahlmesser brauchste nicht mal, Mario. Der Zeiger bleibt einfach stehen optisch und geht nicht mehr weiter Richtung früh. Und ob das jetzt bei 4 oder 5 krpm stattfindet, das ist mumpe. Ich stelle mich daneben, Strobo in der Hand und dann einfach am Gas melken. Den DZM im Auge behalten kann ich dabei eh nicht, ich glotze lieber auf die Markierungen...
@Jürgen: mit neuen Kolben sollte der Motor zumindest 2 oder 3 km angewärmt sein, bevor Du das machst. Ansonsten macht es dem Ding nichts aus, das Hochdrehen ist ja nur kurz und ohne Last.

Schöne Grüße

Ph.

[Volker Koch]

Joa Jürgen, ich schließ mich da voll und ganz an.
Die Boyer einstellen ist wirklich relativ simpel.
Du tastest Dich(geht übrigens zu zweit besser, weil das Motorrad dann nicht wegläuft) mit kurzen Vollgasschüben an den optimalen/vorgeschriebenen Zündzeitpunkt ran. Letzten Endes sollte die Zündung - die Anzeige bei Vollgas auf dem Rotor nach Boyer bei 5.000-6.000U/min stehen bleiben, wie Phil das schon beschrieben hat, und fertig.
Zu Kolben und Maßen und sonstigem Brimborium erdreiste ich mich mal, einen alten Kommentar von mir leicht abgewandelt einzufügen:

Eine sehr gute Methode, dies zu ermitteln, besteht darin, den Kolben im Backofen zunächst auf 100°-150° zu erhitzen(den Bolzen rauszunehmen - dem wird´s sonst nämlich zu bunt), ihn erstmal wieder in Ruhe im Backofen runterkühlen zu lassen und dann im zweiten Durchgang auf ca. 250° hoch zu heizen.
Nach rund ´ner halbe Stunde erhitzen wird mit der Mikrometerschraube schnellstmöglich der jeweilige Kolbendurchmesser im heißen Zustand gemessen, der Wert notiert und die Kolben wandern nochmal 10 Minuten bis ´ne halbe Stunde in die voll beheizte Kolbensauna. Danach dreht man den Backofen aus und läßt die Kolben in Ruhe auskühlen - Sinn dieser abenteuerlich prähistorischen Prozedur ist es zum Einen, die Kolben - ähnlich wie Glas - zu tempern ... ihnen also durch dieses Brimborium die letzten Gefügespannungen zu nehmen und zum Anderen, die Ausdehnung zu ermitteln.
Zu den erhaltenen Werten werden dann je nach Zylindermaterial ... bei Guß ca. 0,03mm(also 3/100stel!) Laufspiel dazu addiert und man hat das Maß, auf was der Zylinder geschliffen werden sollte.
Bei den alten Hepolites war man damit i.d.R. bei Werten um 0.09mm kalt gelandet ... nur so am Rande ...
Habe ich schon ´nen geschliffenen Zylinderblock, dann vermesse ich Kolben und Zylinder erstmal kalt. Dann nehme ich mir meinen Backofen vor, stelle Kolben und Zylinder nebeneinander da rein, ziehe die Bolzen bei rund 100° raus und erwärme das Ganze wieder auf etwa 250°C. Wenn der ganze Kram richtig schön heiß geworden ist, dann messe ich mit der auf die kalt ermittelten Innenmesswerte des Zylinders vorjustierten Meßuhr ruckzuck erstmal die Werte im heißen Zustand - aber dran denken, dass die Meßuhr dabei nicht heiß werden darf, weil sie sonst Mist anzeigt - und schreib sie mir auf ... diese Messungen können z.B. schnell schonmal gruselige Sachen zutage befördern, bei denen es besser ist, dass man sie vorher weiß - so können Zylinder beim rabiaten Aufbohren heiß geworden sein und im kalten oder warmen Zustand quer oder in der Mitte oder unten ... andere Maße als oben oder längs der Fahrtrichtung haben(Triumph-Zylinder neigen hier zur "Glockenbildung" - oben eng unten weit -). Bei solchen Zylindern sollten die Kolben dann logischerweise im heiß ermittelten Zustand an den engsten Stellen minus 0,03mm haben und das Ganze danach gaaaaanz zurückhaltend länger eingefahren werden, dann frist sowas auch nicht ... obwohl die "glockenförmigen" Zylinderbohrungen später schonmal - trotz voller Kompression - etwas mehr Öl verbrauchen können.
Weiter im Text:
Dann werden wieder die heißen Kolben gemessen und - richtig!!! auch hierbei darf das Meßwerkzeug nicht warm/heiß werden - alles landet zur zivilisierten Restwärmebehandlung und Abkühlung wieder im Backofen, färchtich!

Vielleicht hilft Dir der Hinweis ja etwas,
viele Grüße
Volker
PS: Paranoide Schreckensattacke -> daß es Deinem linken Zylinder mit dem vielen Gekrümmere vor der Nase nicht regelmäßig zu heiß wird, kann wohl nicht zufällig sein, oder? ... und die Hauptdüsen sind auch groß genug?