Britbikeforum.de

Hieß ja früher "Ultra Copper"... Gutes Zeug. Nur... SOO dünn hab ich das nie verarbeitet bekommen.
Vorteil: Sehr hohe Temperaturresistenz.

Ich nutze mittlerweile auf bosis Rat Weicon Black Seal.
Damit bin ich sehr zufrieden.

Ich glaube aber auch, dass das viel Gefühlssache ist was man nimmt und es nicht unbedingt DAS EINE überlegene Zeug gibt.

Ich hab das Würth Silikon mal vom Rudi Kolano bekommen. Der schwört darauf. Das schwarze Silikon gibt es ja von diversen Anbietern mit ähnlichen Eigenschaften. Bei uns im KFZ-Zubehör wird z.B. überall das Zeug von Petec angeboten. Aber da am Zylinerfuß möchte man ja nicht mehr so schnell wieder ran. Da nehm ich eben das "Würth-Profi-Zeug". Ist wohl eher Gewissenssache.

@EL: Ich würde den Zylinder mal nach einem Tag nachziehen und dann erst den Kopf montieren. Der setzt sich noch ein bischen.

Ralf

@Ralf

war gerade in einer Würth Filiale und habe mir eine Tube gekauft. Werde es so machen wie Du geschrieben hast. Muss sowieso noch einen Adapter für Drehmoment basteln.

Grüße
El

Habe am Zylindefuß gar keine separate dichtmasse sondern nur die vorgesehene Dichtung dünn beidseitig mit Fett belegt verbaut...ist bis heute dicht...warum auch nicht.
Dirko S und Makra HT sind auch zwei sehr gute Motordichtsilicone...mit den ich schon gut 15 Jahre arbeite....fast jeden Tag.

Einen schönen Sonntag allen,

bin jetzt soweit, dass ich den Zylinderkopf drauf machen könnte.

Ein kleiner Rückblich der letzten zwei Tage:
Habe die Silikontube von Würth gekauft und die Fussdichtung damit ersetzt. Dünn aufgetragen und den Zylinderblock drüber montiert. Towner gab noch den Tipp, den Kopf erst 24h später drauf zu machen, da der Block sich noch setzen würde und man daher die Schrauben nachziehen sollte. Ich wunderte mich, hmm die Schrauben kann man doch auch noch nachziehen, wenn der Kopf drauf ist- ich meinte damit die fünf Muttern der Fußdichtung, an die man gut ran kommt. Aber die vier langen innenliegenden Sechskant habe ich...ganz übersehen und gar nicht montiert- ich Held!

Den Kopf probeweise drauf zu machen erwies sich für mich als Neuling doch recht schwierig. Die Stößelstangen fixiert mit Schaumbällchen, um die ich Krepp gewickelt habe als Ziehlasche, hat alles gut funktioniert. Die Kolben haben OT Position.

Frage: wenn die Stößelstangen eingefädelt sind, bleibt zwischen Kopf-und Zylinderblock noch ein Spalt von etwa 4mm. Ist dieser Spalt bedingt durch die Ventilfeder? Wenn so dann kann ich ja weiterfahren und die Kopfbolzen anziehen.

zweite Frage: nachdem ich die Kolben oben poliert habe, kam zum Vorschein, dass die bereits Übermaß 0.40 haben. Vorher war eine Komposit Kopfdichtung drauf. Ist bei diesem Übermaß eine Vollkupferdichtung unbedingt zu empfehlen?


Viele Grüße
El

El hat geschrieben:Frage: wenn die Stößelstangen eingefädelt sind, bleibt zwischen Kopf-und Zylinderblock noch ein Spalt von etwa 4mm. Ist dieser Spalt bedingt durch die Ventilfeder?

Ja. Beim Anziehen hat man entsprechend immer einen leichten Druck auf den Gewinden, aber es darf sich nie "haklig" anfühlen, dann ist alles gut.

Die Stößelstangen sind IMHO die einzige echte schrauberische Herausforderung an dem Motor...


Tim

Danke Dir Tim,

danke gehe ich mal runter in den Keller. Kopfdichtung probiere ich erst mal damit. Notfalls kann ich nächstes Jahr immer noch auf Vollkupfer wechseln.

Grüße
El

Hallo El,

das Einfädeln der Stoßstangen ist immer zusammen mit dem Anziehen des Kopfes durchzuführen. Es kann dabei passieren, dass eine Stange rausfällt. Also immer ein Stück anziehen und prüfen, ob noch alle Stoßstangen sitzen.
Ich würde immer die Kompositdichtung nehmen, die einfach leichter dicht zu bekommen. Die müssen wohl öfter nachgezogen werden - nach dem 1. Warmlaufen, dann nach 200, 500, 1000, 2000 Meilen.

Ralf

Ein Hallo in die Runde.

Bräuchte erneut eure Meinung und Wissen zu meinem Umbau. Die Edelstahlrohe für die Krümmer sollen die Tage betellt werden. Habe aber ein sehr unsicheres Gefühl bzgl. Durchmesser.
Die Commando wurde 1989 erstmals in Deutschland zugelassen und hat in den Papieren:
Standgeräusch 96P
Fahrgeräusch 85

So wie ich in meinem Entwurf die Krümmeranlage simuliert habe, würde ich sagen, dass ohne db-Killer die Lautstärke das Zulässige übersteigt. Nur DB-Killer einbauen ohne den Durchmesser der Krümmer zu erhöhen, d.h. Innen Ø bleibt bei 31mm, würde m.M. nach einen zu großen Rückstau herbeiführen und Schäden verursachen.

Daher würde ich einen größeren Innen Ø von 35mm wählen. Größer geht aber auch nicht, weil der Krümmerstern dann nicht mehr passen würde.

Wie ist eure Meinung? Genügt der größere Durchmesser im Zusammenspiel mit einem db-Killer, oder müssen da auf jeden Fall große Endtöpfe dran, um den Motor richtig atmen lassen zu können?

Danke schon mal
El

El hat geschrieben:Wie ist eure Meinung? Genügt der größere Durchmesser im Zusammenspiel mit einem db-Killer, oder müssen da auf jeden Fall große Endtöpfe dran, um den Motor richtig atmen lassen zu können?

Also, nur Rohr und Einsatz wird zu laut sein, shyce klingen (drag pipes pitschen extrem, finde ich) und Leistung kosten. Da verlierst Du dreimal gegen die Physik. Halbwegs leise und immer noch Sound ohne dramatischen Leistungsverlust bedingt Volumen zum Beruhigen und eine saubere Abstimmung der Innereien. Wenn man das selber machen will, sollte man schon mal anfangen mit der Tochter vom Orgelbauer zu flirten...

Die Peashooter sind immer noch ziemlich laut, mit dem okinaalen dB-Eater klingen sie angeblich komisch (hab noch nie einen gehört...) aber sie haben - zumindest mit den okinaalen Innereien - einen schönen Sound. Kleinere Dämpfer wie die kurzen Konischen bringen auch wieder Nachteile bei allen drei Punkten.


Tim

Tim hat geschrieben: okinaalen dB-Eater

Hab ich noch nie von gehört, geschweige denn gesehen. Gab es denn so was?

Uli hat geschrieben:Gab es denn so was?

Guxdu.


Tim

Tatsächlich.

Noch nie gesehen.

Dürfte das Bauteil sein dass sich lagermäßig nicht dreht.

Uli hat geschrieben:Tatsächlich.

Noch nie gesehen.

Wer ißt schon DB !