Britbikeforum.de

Hi Gerry,

Welche Kupplung du drauf hast ist eigendlich egal, obwohl die 6 Feder besser ist.
Aber so wie das bei dir aussieht fehlt da mindestens eine Friktionplate und da ist auch ne komische Druckplatte dran.
Dein Cushdrive scheint sehr weit außen zu sitzen, denn nach dem Laufbild der Kette müßte dieser näher am Motorgehäuse sitzen.

Gruß Klaus

OK, dann muss ich nicht alles neu kaufen. Ich zerlege die Kupplung mal und Vergleiche mit den Zeichnugen in der Ersatzteilliste. Die Druckscheibe entspricht aber den Zeichnungen.
Was mir mehr Sorgen bereitet ist der cushdrive. Da ist ja dann auch etwas nicht korrekt verbaut... Falsches Distanzrohr?

Dass der Verlauf der Kette nicht passt, sieht man auf diesem Foto ganz gut. Am cushdrive sieht man die Kette zu 2/3, bei der Kupplung nur noch einen Bruchteil über dem Gehäuserand.

Gerryz hat geschrieben: Dass der Verlauf der Kette nicht passt, sieht man auf diesem Foto ganz gut. Am cushdrive sieht man die Kette zu 2/3, bei der Kupplung nur noch einen Bruchteil über dem Gehäuserand.

Das sah bei meiner Domi ähnlich aus. Dem Vorbesitzer war deswegen auch schon die Primärkette um die Ohren geflogen.
Der Grund dafür lag in einem ausgenudelten Kupplungsspider, der dadurch viel zu tief auf der Getriebewelle saß. Neuer Spider= alles gut.
Nimm mal die Kupplung auseinander und schau Dir das Teil, das auf der Getriebewelle sitzt, genau an.

@ Detlev: das wäre die geringste Investition und ich plädiere dafür, dass dies die Ursache ist
Wenn ich die ET-Liste richtig deute, sollten es 5 friktionsplates sein. Ich werde mir auf jeden Fall alles genau anschauen und bei Anzeichen von Verschleiß ersetzen. Wenn ich unsicher bin, stelle ich Fotos ein und hoffe, es kann jemand weiterhelfen.
Danke und Cheers
Gerry

Auf dem Bild sieht man auch sehr schön das der Cush drive nicht festgezogen ist.
Meist ist dann die Mitnehmerverzahnung auf der Kurbelwelle ausgenudelt. Die Mutter muß bis Anschlag angezogen sein, so das sich nur der cushdrive mit der Feder verschiebt, nicht aber auch auf der Kurbelwelle.
Vielleicht hat aber auch jemand noch was untergelegt, und somit den Abstand verändert. Da kommt nur 67-113 Cush drive distance piece hin.

Gruß Klaus

Goldstar hat geschrieben:Auf dem Bild sieht man auch sehr schön das der Cush drive nicht festgezogen ist.
Meist ist dann die Mitnehmerverzahnung auf der Kurbelwelle ausgenudelt. Die Mutter muß bis Anschlag angezogen sein, so das sich nur der cushdrive mit der Feder verschiebt, nicht aber auch auf der Kurbelwelle.
Vielleicht hat aber auch jemand noch was untergelegt, und somit den Abstand verändert. Da kommt nur 67-113 Cush drive distance piece hin.

Gruß Klaus

Was macht das für einen Sinn, den cush drive nicht fest anzuziehen bzw. was passiert, wenn ich ihn trotz ausgenudelter Mitnehmerverzahnung fest anziehe?

Gerryz hat geschrieben:

Goldstar hat geschrieben:Auf dem Bild sieht man auch sehr schön das der Cush drive nicht festgezogen ist.
Meist ist dann die Mitnehmerverzahnung auf der Kurbelwelle ausgenudelt. Die Mutter muß bis Anschlag angezogen sein, so das sich nur der cushdrive mit der Feder verschiebt, nicht aber auch auf der Kurbelwelle.
Vielleicht hat aber auch jemand noch was untergelegt, und somit den Abstand verändert. Da kommt nur 67-113 Cush drive distance piece hin.

Gruß Klaus

Was macht das für einen Sinn, den cush drive nicht fest anzuziehen bzw. was passiert, wenn ich ihn trotz ausgenudelter Mitnehmerverzahnung fest anziehe?

Sinn macht es natürlich keinen, was wohl eher auf Nachlässigkeit oder Unwissen zurückzuführen ist.

Du kannst ihn entgegen der Drehrichtung anlegen und dann wirklich richtig fest anziehen, damit sich das Ritzel nur auf den aufgesteckten Stück bewegt, so wie es das auch soll. Besorg dir eine entsprechenden Hackenschlüssel und bitte nicht wie das immer gemacht wird mit einem punsh auf der Mutter rumdreschen. Ich mach Locktide Schraubensicherung drunter und gut ist. Den Splint kannst du dann weglassen. Hatte noch nie Probleme damit das so zu machen.



Mach alles ab und schau mal nach. Ich glaub ich hab noch 2 lobe Ritzel die wesendlich besser aussehen. Was hast du für ne Zähnezahl?

Gruß Klaus

Heute cush drive und Kupplung zerlegt....
- wie Klaus richtig festgestellt hat: Mutter vom cush drive quasi nur handfest angezogen.
- Zahnrad sieht ziemlich mitgenommen aus (18 Zähne).
- Distanzhülse hat eine Breite von 9,9 mm. Ausgleichsscheiben waren keine vorhanden. Wie bereits beschrieben, hat die Kurbelwelle axial Spiel (ca. 0,6 mm). Sollte das auf dieser Seite nicht ausdistanziert werden??
- Nach dem Abnehmen der Primärkette konnte man das Kupplungskettenrad ca. 5-10 mm auf der Welle hin- und her wackeln (hab ich bei Interesse auf Video)!!
- Kupplungsscheiben sehen noch ganz gut aus.
- Mutter auf der Getriebewelle nur leicht angezogen.
- Mitnehmer und hintere Kupplungsscheibe (65-3872) ausgenudelt. Da muss was Neues rein.
- Stellring.... sieht auch nicht mehr gesund aus.
- 2 Bolzen an der Kupplungsnabe lose (muss neu?)
- Getriebewelle hat fühlbar Radialspiel. Muss mal eine Messuhr besorgen. Dürfte aber nicht gar so dramatisch sein.
- Primärkette ausgenudelt.
- Gehäuse wurde mal mit ?Harz? geflickt.

Resümee: Da ist mal die Primärkette gerissen und hat das Gehäuse erwischt. Die Spuren sind unverkennbar. Anstatt das richtig zu machen, wurde das Gehäuse geklebt, andere Kette drauf, alles lieblos zusammengesteckt. Die Ursache für den Crash (Mitnehme/hintere Scheibe) wurde nicht behoben.

Wenn ich da jetzt drangehe: Ich habe gelesen, dass es von Triumph eine bessere Kupplung gibt, die auf die A10 adaptiert werden kann. Lohnt das? Hat das mal jemand gemacht. Was kostet der Spaß? Ansonsten schreibe ich mal meine Einkaufsliste....

Gibt es für diese Teile eine Händlerempfehlung?

Hier mal noch ein paar Fotos.... bin a bisserl frustriert....

Gerryz hat geschrieben:...
- Distanzhülse hat eine Breite von 9,9 mm. Ausgleichsscheiben waren keine vorhanden. Wie bereits beschrieben, hat die Kurbelwelle axial Spiel (ca. 0,6 mm). Sollte das auf dieser Seite nicht ausdistanziert werden??
...
- Kupplungsscheiben sehen noch ganz gut aus.
...
- Getriebewelle hat fühlbar Radialspiel. Muss mal eine Messuhr besorgen.
...

Naja, Gerry. DAs hört sich nicht zu gut an. Ich hab' es nicht so mit den p/u twins, aber 0,6 mm Axialspiel an der Kurbelwelle sollte nicht sein. Die Lagerung der KW ist prinzipiell die gleiche an den Unit twins.
Entweder ist da ein Kugellager, da ist das Axialspiel null, oder Du hast ein Rollenlager, dann sollte das Axialspiel unter 1/10 mm sein. Selbst der olle Haynes, der ja kein wirklich gutes Werk ist, sagt Axialspiel 12/100 mm. Klaus weiß das aber sicher viel besser als sich. Und die Distanzierei spielt sich unter dem KW-Lager zur Kurbelwange hin ab, von außen ist da nix zu machen.

Die Kupplungsscheibe, die Du photographiert hast, die ist IMHO tot. Der Belag ist verschmiert. Das wird immer rutschen.

Getriebewelle hat Radialspiel? Hört sich auch nach totem Lager im Getriebe an.
Das hört sich nach viel Arbeit und Geld an. Ich zitiere mich mal selber aus dem anderen Fred:

Phil hat geschrieben:.... Einzig, dass das Ding vergleichsweise billig ist, das würde mich nervös machen. Vielleicht sehe ich aber auch Gespenster... : ...

Vielleicht habe ich ja doch keine Gespenster gesehen.

Good luck und beste Grüße

Ph.

Gerryz hat geschrieben:Hier mal noch ein paar Fotos.... bin a bisserl frustriert....

Ein völlig normales Stadium, das wir alle bereits einmal durchlebt haben.

Kopf hoch - das wird nach dem ersten tiefen Tal, das Du moralisch gerade durchschreitest, bald schon wieder besser.

Wenn alles wieder zusammen ist und der Motor dir ein grinsen beim fahren ins Gesicht zaubert...ist doch alles wieder fast vergessen und in Butter.

jan hat geschrieben:Ein völlig normales Stadium, das wir alle bereits einmal durchlebt haben.

Ich nicht, bin bekennender Stoiker.


Tim

Hy Gerry,

also du hast da nichts " außergewöhnliches" an Land gezogen.
Bei den meisten Mopeds ist die Antriebseinheit halt über die Jahre verschlissen.
Wenigstens sind die Mitmehmer auf der KW nicht ausgenudelt.
Das KW Spiel wird durch Shims innerhalb des Kurbelgehäuses vorgenommen, d.h.um das auszugleichen muß der Motor auf.

Höhenspiel in der Hauptwelle des Getriebes ist eher unproblematisch.
Wenn die Kette mal gerissen ist, dann kontrollier mal ob die Welle nicht etwa schlägt.
Auf dem Foto ist vielleicht nur sehr schwer zu erkennen ob die Hauptwelle einen Kegel hat.
BSA Getriebe hatten immer einen Kegel.
Bei achsialspiel ist wohl die Mutter die das Kickstart ratchet hält, das ist die Nr 22 67-3163 Mainshaft nut lose.
Aber wenn die lose ist, wird es mit dem Ausdrücken den Kupplung meist nichts mehr.
Mach einfach den aüßeren Getriebedeckel mal ab, das sind vorne beim Schalthebel 2 Schrauben, dann die 4 Muttern und hinten beim Kickstarter ist noch eine. Die außen auf dem Deckel hält nur die Kickstarterfeder die brauchst du nicht abzumachen.
Dann kannst du auch sehen in wie weit das Ratchet augenudelt ist, ein gutes Anzeichen was das Getriebe hinter sich hat.

Ich persönlich würde die weitere Vorgehensweise mal davon abhängig machen, wie das Fahrzeug denn genutzt werden soll.

Wenn du im Jahr mal so 500 bis 1000 km einfach nur als Poser vor der Eisdiele landen willst um standesgemäß ein paar Ölflecken zu verteilen, würde ich mit Kupplung und Getriebe keinen großen Aufriss machen.

Wenn du allerdings das Motorrad wirklich aktiv bewegen willst, so wie ich als Alltagsmaschine (ja auch dazu sind die bestens geeignet) und im Jahr so über 10000 km fahren willst, dann solltest du schon etwas mehr investieren.

Ich habe auf belt drive umgestellt, was einige Vorteile hat. Trockenkupplung, also keine Ölsauerei, einmal einstellen und fertig, kein Nachspannen notwendig. Kupplung trennt immer sauber. Ich habe beim Tourer noch nie eine gerissenen Riemen gehabt auch mit Sozia und vollem Gepäck.
Mein Primärdeckel ist lediglich mit 5 Schrauben fest, den drei dicken vorne am Motor und jeweils eine oben und unten in höhe Fußraste.

Bis auf den Scramblermotor sind alle meine Motoren die ich in den Fingern hatte auf Nadellager umbebeut, einer von SRM und der Rest von Rainer Traupel, den ich nur empfehlen kann.
Wenn man noch ein paar andere Dinge beachtet und konsequent erleichtert und optimiert, dann kann man damit sogar Rennen fahren

Aber soweit würde ich da garnicht gehen, es reicht schon die Kipphebel von unnötigem Material zu befreien.
Auf keinen Fall die Stößelstangen von SRM aufschwätzen lassen, den die sind doppelt so schwer wie die originalen.

Die Enscheidung was du machst liegt ja bei dir.

Gruß Klaus

Hallo zusammen!
Danke für die aufmunternden Worte!!
@ Klaus: Ich denke so 2.000 - 3.000 km sollen es im Jahr schon werden... meist dann eher mehr, wenn es richtig Spaß macht
Aber was "kaputt" ist, muss erneuert werden.
Und bei 55 Jahren Betrieb war mir insgeheim schon klar, was kommen KÖNNTE. Aber wirklich rechnen damit will man je nicht
Wenn die Messuhr da ist, werde ich Kurbelwelle und Getriebewelle noch mal korrekt messen. Dann wird entschieden, ob ich das große Besteck auspacke oder mich zunächst mal auf den Antrieb konzentriere. Belt drive hört sich gut an. Teilebezug/Kosten
Wenn ich da schon praktisch alles erneuern muss, kann es auch ein belt sein. So ein Originalitätsfanatiker bin ich nicht (und man sieht´s ja nicht auf den ersten Blick )

Ich werde weiter berichten.... und fragen.... und fragen.... und fragen....

Grüße und Ciao
Gerry

Gerryz hat geschrieben:Dann wird entschieden, ob ich das große Besteck auspacke (...)

Pack´ es jetzt schon aus. Je mehr Du entblätterst, desto klarer wird Dir werden, dass es dazu wohl keine Alternative gibt.

Und, ehrlich: So, wie die Peripherie schon aussieht, wird es im Inneren weitergehen. Mindestens, wenn nicht schlimmer.
Also rupf´ das Ding auseinander - so ein Twin ist an einem gemütlichen Wochenende lässig revidiert.

Cheers, Jan