Britbikeforum.de

Ok, unter dem Einfluss Eurer Einschätzungen und Ratschläge ging´s wie folgt weiter:

Mein Ansatz ist jetzt: Alles zusammenbauen, dicht machen und über den Sommer einfach fahren.
Über den Winter kommt dann die Motorrevision (Kolben, Zylinder, Kurbelwelle mit sludge trapp;
muss man dafür wirklich das Getriebe ausbauen?).

Im Laufe der letzten Woche habe ich jetzt alles zusammengebaut und dann das Öl warmgefahren.
Dabei festgestellt, dass das Standgas nicht einzustellen war.
Weil ich hier und vor Zeiten im XT-Forum gelesen habe, dass Falschluft (o.ä.) die Ursache
sein kann, habe ich mit die Vergaserflansche angesehen. Einer hatte keinen O-Ring,
der andere einen O-Ring. Beide hatten Papierdichtung. Fand ich komisch. Neue Ringe
eingebaut.
Zündung noch mal angesehen. Ein Unterbrecher trennte nicht besonders weit.
Also alles, auch den Zündzeitpunkt statisch eingestellt (Blitzen kommt dann später).

Heute dann noch ein Probefahrt mit Öldichtigkeitsprüfung. Moped lief fein.
Oben rum (Rockerboxen) ist alles öldicht. Unten rum sehe ich immer noch leichte
Ölspuren am Zylinderfuß vorne. Habe noch nicht raus, woher das kommt. Scheint mir aber
auch nicht so viel, dass ich das nicht mit einem Lappen nach der Fahrt erledigen kann.
Wenn sich das temporär so bewältigen lässt, bleibt das so bis zur Motorrevision.

Mehr Öl kommt dagegen immer noch aus dem Deckel über dem Rotor der Lichtmaschine (siehe Foto im Anhang).
Kennt Ihr das Problem? Ich habe mir schon eine neue Dichtung und neue Schrauben
gegönnt.

Bei der Gelegenheit ist mir noch ein Auspufftopf abgefallen und der hintere Blinkerhalter,
den der Vorbesitzer liebevoll aus Aluminium angefertigt hat, gebrochen.
Momentan schraube ich noch mehr, als ich fahre.


Ein Trostpflaster vielleicht, dass man immer Leute kennenlernt:
Der abgefallen Auspufftopf wurde mir gleich von einer jungen Familie
überreicht: Kleiner Junge: "Tolle Maschine"; Vater: "ist wohl die Schraube weg. Hier an der Befestigung
ist das nicht zu heiß, hast Du einen Draht mit (hatte ich nicht)", Mutter: "Ja, schicke Maschine".
So etwas ist mir mit meiner KTM noch nicht passiert. Da fällt aber auch kein Auspuff ab.

Alfred

Ach ja, ihr habt mir geraten, die Kompression zu messen:

Links: 9,6 bar
Rechts: 10 bar

Reicht mir für zusammengekickt

Grüße

Alfred

Hi Alfred,
herzlich willkommen in unserem Haufen hier.
Die Zündkontakteinstellung über die bei 38° v.o.T. blockierte Kurbelwelle nach Demontage der Verschlußschraube hinter dem Zylinder und Blockieren mit einem etwa 6mm Kreuzschlitzschraubenzieher über die Bohrung in der Welle haste gelesen, schätze ich mal?!
Das Geöle aus dem Auslaßstößelbereich liegt oft daran, daß der dünne O-Ring, der im Auslaßstößelblock den Druck von der Ölzuleitung abdichten soll, aufgegeben hat.
Ansonsten funktioniert transparentes Sanitärbedarfs-Silikon in sparsamster Dosis hervoragend u.a. auch zur Abdichtung des runden Deckels im Primärantrieb.
Wenn Du noch Unterlagen brauchst, gib Bescheid.
Viel Erfolg beim Bauen und Fahren,
Volker

Hallo Volker,

danke.

Volker Koch hat geschrieben:Hi Alfred,
herzlich willkommen in unserem Haufen hier.
Die Zündkontakteinstellung über die bei 38° v.o.T. blockierte Kurbelwelle nach Demontage der Verschlußschraube hinter dem Zylinder und Blockieren mit einem etwa 6mm Kreuzschlitzschraubenzieher über die Bohrung in der Welle haste gelesen, schätze ich mal?!

Ne, viel pfuschiger. Auf dem Rotor ist ja die 38°-Markierung. Von da ab 24° zurück eine Markierung mit dem CD-Marker.
(Bei der Gelegenheit - permanente Folienschreiber, gibt´s die noch?).
Richtig wird´s dann mit dem Blitzer.

Volker Koch hat geschrieben: Das Geöle aus dem Auslaßstößelbereich liegt oft daran, daß der dünne O-Ring, der im Auslaßstößelblock den Druck von der Ölzuleitung abdichten soll, aufgegeben hat.
Volker

Ja, das wurde mit neuem O-Ring aus der Grabbelkiste dicht. Mit dem Original aus dem Teilmarkt ließen sich die Dom-Muttern nicht
mit ausreichendem Drehmoment anziehen (siehe separater Thread).

Volker Koch hat geschrieben: Ansonsten funktioniert transparentes Sanitärbedarfs-Silikon in sparsamster Dosis hervoragend u.a. auch zur Abdichtung des runden Deckels im Primärantrieb.
Wenn Du noch Unterlagen brauchst, gib Bescheid.
Viel Erfolg beim Bauen und Fahren,
Volker

Ah, ok. Guter Tipp. Ist das Zeug thermisch ausreichend stabil? Ich hätte auch noch ein wenig Disko HT.
(Habe ich wirklich Disco geschrieben? Ich meinte Dirko, Drecks-Autokorrektur.)
Im Falle des Primärkettenkastens dürften verstopfte Ölführungen ja keine Probleme machen (gibt
ja keine).

Ansonsten: Bombenwetter heute. Leider aber ist ja der Blinkerhalter hinten hin. Morgen besorge ich
mir mal eine Leiste aus Stahl und biege mir etwas selbst. Aluminium ist wohl zu spröde zum Biegen.

Viele Grüße

Alfred

Alfred hat geschrieben: Ne, viel pfuschiger. Auf dem Rotor ist ja die 38°-Markierung. Von da ab 24° zurück eine Markierung mit dem CD-Marker.
(Bei der Gelegenheit - permanente Folienschreiber, gibt´s die noch?).
Richtig wird´s dann mit dem Blitzer.


Alfred

Versteh ich gerade nicht. 38° vOT ok, aber was willst Du mit der 24°Rückdrehung?

Perma Folienschreiber gibt es noch, natürlich.

Hallo Martin,

Martin hat geschrieben: Versteh ich gerade nicht. 38° vOT ok, aber was willst Du mit der 24°Rückdrehung?

Perma Folienschreiber gibt es noch, natürlich.

was ich gemacht habe war ja "static timing". Das muss wohl auf 14°. Sagt das WHB.
Die Markierung auf dem Rotor ist für 38°. Deshalb 24° zurück, oder weiter, ach egal, jedenfalls in
die richtig Richtung. Ich habe mir also mit dem Stift eine 14°-Markierung gemacht.
Ich hoffe, damit habe ich mich hier nicht gleich zum Voll-Deppen gemacht.
Dann nehme ich sofort den Aceton-Lappen und wische die Markierung wieder weg.

Grüße

Alfred

Hmh. Static Timing meint die Einstellung ohne Strobo. Trotzdem muss eigentlich auf der FUll Advanced Position eingestellt sein. Hierzu sollst Du die 38°vOT einstellen und dann die Fliehgewichte in voller Position arretieren. Also Bolzen raus und ne Nylonscheibe drunter und Bolzen wieder ein...
Diese 14° kommen eigentlich woanders her. Die Zündung verstellt ja keine vollen 38°. So voll im Thema bin ich bei Kontakten nicht mehr, aber der Zündkontakt AyathollaKlaus Thoms... Wo ist der alte Mann, wenn man ihn braucht?

Hm auch hm ...
also wenn beide Kontakte vom Grunde her korrekt angeschraubt sind, dann ist es das Einfachste, Du machst den runden Deckel am Primärantrieb ab, kurbelst die Kullerwelle soweit, daß die Rotormarkierung mit dem Nagel fluchtet, machst den Unterbrechergehäusedeckel ab, klemmst ´n Zigarettenblättchen zwischen die geschlossenen Kontakte, gehst mit nem Schraubenzieher in das Loch von der Kontaktplatte und drückst die Fliehkraftgewichte vorsichtig auseinander. Wenn sie am Anschlag offen sind, dann sollte das Blättchen rausfallen, wenn nicht etwas die Kontaktplatte lösen und vorsichtig soweit verschieben, bis das Blättchen grade frei wird. KW 180° weiter drehen, checken, daß die Markierung wieder mit´m Nagel fluchtet und das Ganze wiederholen.Ggf muß der Kontakt auch etwas auf der Basisplatte nachjustiert werden.
Vorher solltest Du allerdings beide Kontakte auf 0,35-0,4mm max. Öffnungsweite bei max. Nockenöffnung einstellen. Ich glaube, die Unterbrechernocke bei Deinem Bj. hat sogar noch die Kontrollkerbe, bei der sie voll offen ist. Das ist ´ne sehr simple Sache.
Viel Erfolg und Spaß beim Rumbraten,
Volker

Hallo zusammen,

14 Grad ist wohl die minimale Frühzündung, 38 die maximale. Wenn der
Motor steht oder niedrig dreht sind es 14 Grad, wenn der Versteller im Anschlag
ist sind es 38. Verstellungsbereich also 24 Grad. So steht es auch in den technischen
Daten des Apparates. Bei meiner XT heißt es in der Anleitung statisch einzustellen
(Markierung auf Rotor). Mit der Pistole dann gucken, ob die Frühzündung Richtung
max. wandert. Egal auch: Ich hatte ja auf 14 Grad im Stand eingestellt und
vorgestern noch mal getan, wie Volker vorschlug. Passte. Ich werde das bei
Gelegenheit mal nachblitzen.

Was den Deckel auf dem Primärantrieb angeht:
Bevor ich, wie hier als nächste Stufe der Abdichtungseskalation vorgeschlagen,
es mit Silikon (hier Dirko S) versuchen konnte, habe ich mir die Situation
noch mal angesehen. Zwei der drei Schrauben ließen sich ohne Deckel nicht
weiter reindrehen als mit. Komisch. Habe dann mit kleinem Schraubendreher
geprokelt. Die beiden Sacklöcher waren vollgeschmoddert. Nach dem Reinigen
(Schraubendreher, WD 40, Bremsenreiniger) ließen die Schrauben ganz reindrehen.
Was sich da in 40 Jahren so ansammeln kann! Die Schrauben haben wahrscheinlich
den Deckel gar nicht richtig angedrückt, sondern sind gegen den Schmodder im
Sackloch gestoßen.
Also letzte Chance: Dichtung drauf, Deckel auch, Schrauben reingedreht. DICHT
Sieht auf den ersten Kilometern zur Arbeit und zurück so aus (Dafür hat
sich heute gleich wieder eine Kennzeichenschraube verabschiedet).

Wenn das nicht hält, komme ich auf Volkers Vorschlag mit dem Silikon zurück.
Und dann zu den nächsten Baustellen. Dafür mache ich dann lieber einzelne
themenbezogene Theras auf, denn dafür sind die da.

Vielen Dank für Eure Hilfe. Support hier im Forum und Ersatzteilversorgung sieht
besser aus, als ich erwartet habe.

Viele Grüße

Alfred

Alfred hat geschrieben:...14 Grad ist wohl die minimale Frühzündung, 38 die maximale. Wenn der
Motor steht oder niedrig dreht sind es 14 Grad, wenn der Versteller im Anschlag
ist sind es 38. Verstellungsbereich also 24 Grad. So steht es auch in den technischen
Daten des Apparates. Bei meiner XT heißt es in der Anleitung statisch einzustellen
(Markierung auf Rotor). Mit der Pistole dann gucken, ob die Frühzündung Richtung
max. wandert. Egal auch: Ich hatte ja auf 14 Grad im Stand eingestellt und
vorgestern noch mal getan, wie Volker vorschlug. Passte. Ich werde das bei
Gelegenheit mal nachblitzen....

Das ist prinzipiell korrekt so, Alfred. Nur ist es so, dass die Lucas-Fliehkraftversteller bei ca. 3 k rpm auf volle Vorzündung gehen. Das wiederum heißt, dass die Möhre im normalen Fahrbetrieb eh auf der vollen Frühzündung läuft. Also spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, diesen Betriebszustand bei der Zündungseinstellung zu berücksichtigen. Bei der XT verhält sich das im Übrigen ähnlich....

Es gibt, nebenbei bemerkt, zwei äußerlich gleiche Fliehkraftversteller von Lucas, einer verstellt 11° auf der Nocke, einer 12°, also doppelt soviele Grade auf der Kurbelwelle.
Und wer sagt Dir, dass der Versteller noch der originale, von den Triumph-Mädels im Werk verbaute, ist? Kannste aber nachschauen, die Zahl steht hinten auf dem Versteller drauf, IIRC.

Frohes Schrauben und Abdichten.

Beste Grüße

Ph.