Vorstellung

[Tim]

Wobei , der Tank ist doch ganz hübsch und stimmig .

Der kommt aber von der SS, IIRC - und die ist die zweitschlimmste Sünde in der Commando-Familie. *buargh*


Tim

[Lobi]

Hi Leute,

danke für den herzlichen Empfang!

Was das Thema Hi Rider betrifft muss ich ehrlich gestehen, dass diese nicht mal annähernd dem entspricht, was ich mir unter einem klassischen britischen Nakedbike vostelle.


So nebenbei hat sich der damalige Besitzer Ende der 70er schwer an dem Teil vergriffen. Der Bock war aufs übelste verbastelt und entstellt. Ich bin aber glücklich, dass ich zumindest sehr viele Teile wiederverwenden kann.

Mittlerweile habe ich einen Federbettrahmen auftreiben können und sollte ihn in den nächsten Wochen erhalten. Ich glaub ich mach mal einen Umbaufred dafür auf.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir zwischendurch einen guten Ratschlag (wie beispielsweise jener mit dem Wuchtfaktor) einwerfen könntet. Ich hatte noch nicht die Zeit um sämtliche Tipps und Tricks betreffend Commando Motor im Federbettrahmen durchzuackern. Und da ich sowieso jedes Teil in der Hand haben und technisch wie optisch aufarbeiten werde, könnte ich die ein oder andere Verbesserung gleich mit einfließen lassen.

LG
Christian

[Mineiro]

Wobei ich letzthin einen Edsel live gesehen habe und finde das der heute, mit zeitlichem Abstand betrachtet, gar nicht mal so schlecht aussieht.

Du weisst, warum der Edsel gefloppt ist?

Tim

... ich vermute mal wegen dem Kühlergrill der manchen Betrachter stark an das weibliche Geschlechtsorgan erinnerte Und natürlich der anhaltenden Qualitätsprobelme. Habe ich noch was vergessen?

Grüße
André

[Tim]

Wo is'n hier der Angstschweiß-von-Stirn-wisch-Schmiley?

Viele Tricks und Kniffe gibt's bei den Commando-in-featherbed eigentlich nicht. Das Umwuchten tut not, weil der Wuchtfaktor für die weiche Aufhängung in der Isolastic beim starren Verschrauben zu niedrig ist. Alternativ könntest Du latürnich auch eine Featherlastic bauen, wenn der Spieltrieb stimmt.

Ansonsten ist der Unterschied zwischen einer CiF und einer Dommie eher nur in den Details. Bei Tanks musst Du inzwischen aufpassen: GFK-Tanks sind eh schwierig, was des TeufelsÜblenVetter betrifft (nicht grade zu Unrecht IMHO) und garantiert nicht E10-tauglich, und Alu-Tanks vertragen die Dosis so langsam auch nicht mehr so gut. Interessant wäre noch, was man mit den Motorhalteplatten macht - senkrechter Zylinder bedeutet dann logischerweise, daß der Norton-Schriftzug schräg steht.


Tim

[Keks]

[Lobi]

Das Umwuchten tut not, weil der Wuchtfaktor für die weiche Aufhängung in der Isolastic beim starren Verschrauben zu niedrig ist. Alternativ könntest Du latürnich auch eine Featherlastic bauen, wenn der Spieltrieb stimmt.

Hallo Tim,
der Spieltrieb wäre zwar prinzipiell vorhanden, allerdings mag ich das, wenn ein Moped vibriert. Das hat Charakter. Also wird starr verschraubt. Dass es einem die Zahnplomben rausbeutelt, muss aber auch nicht sein. Welcher Wuchtfaktor hat sich denn bewährt?

Bei Tanks musst Du inzwischen aufpassen: GFK-Tanks sind eh schwierig, was des TeufelsÜblenVetter betrifft (nicht grade zu Unrecht IMHO) und garantiert nicht E10-tauglich, und Alu-Tanks vertragen die Dosis so langsam auch nicht mehr so gut.

Ich tendiere eindeutig zum Alutank. Ich muss mich mal schlau machen, wie es da mit Langzeiterfahrungen bei den heutigen Spritsorten ausschaut. Notfalls wird er innen beschichtet.

Interessant wäre noch, was man mit den Motorhalteplatten macht - senkrechter Zylinder bedeutet dann logischerweise, daß der Norton-Schriftzug schräg steht.

Mein Deckel hat interessanterweise keinen Schriftzug. Falls der Spieltrieb weit genug reicht, fräse ich mir den Schriftzug selbst rein, dann bin ich mit der Neigung der Schrift aber recht flexibel.
Interessant für mich wäre eine Zeichnung der Motorhalteplatten. Das Zeug selbst rausmessen ist vermutlich ein gröberer Akt und bis dann alles sitzt, wäre vermutlich bei Rahmen und Kurbelgehäuse vor lauter Macken und Schrammen schon wieder eine Überarbeitung fällig.

SG
Christian

[Mineiro]

Mein Deckel hat interessanterweise keinen Schriftzug. Falls der Spieltrieb weit genug reicht, fräse ich mir den Schriftzug selbst rein, dann bin ich mit der Neigung der Schrift aber recht flexibel.
Interessant für mich wäre eine Zeichnung der Motorhalteplatten. Das Zeug selbst rausmessen ist vermutlich ein gröberer Akt und bis dann alles sitzt, wäre vermutlich bei Rahmen und Kurbelgehäuse vor lauter Macken und Schrammen schon wieder eine Überarbeitung fällig.

SG
Christian

Hallo Christian,

nimm mal Kontakt mit Unity in UK auf. Die haben Motorhalteplatten (converta plates)für die Slim- und Widelineframes im Angebot. Auch für Norton Motoren. Und schau mal in dein PN-Postfach da liegt der aktuelle Katalog für Dich drin.

Unity Spares Ltd (Special Equipe)
Quality Works, 1st Floor, Old Fire Station,
Rochdale Road,
Todmorden, Lancs
OL14 7NA
UK.
Tel: 01706 839059. Fax: 01706 839348

Grüße
André

[Tim]

Dass es einem die Zahnplomben rausbeutelt, muss aber auch nicht sein. Welcher Wuchtfaktor hat sich denn bewährt?

Mein Atlas hat 84% laut Dieter C., von dem ich sie gekauft habe und der den Motor gemacht hat. Bis 4500 war's okay, darüber wurde es nervig. Ist aber wohl etwas hoch, einige Quellen sprechen von 70-75%. Vermutlich wirst Du pro Motorenbauer 1.25 Meinungen hören.

Wenn es Dein Budget zulässt, bau leichte Kolben und längere Pleuel ein, beides reduziert die Vibrationen deutlich. Den Link zu Jim Schmidt hatte ich schonmal gepostet irgendwann. DLC-beschichtet Kolbenbolzen in ungebuchsten Stahlpleueln ist eine ziemlich sinnvolle Sache. Seinen Kolbenbaukünsten traue ich allerdings nicht 100% über den Weg, die Laufspuren, die man sieht, sind suboptimal. Blöderweise gibt es beides so nur von ihm.

Ich tendiere eindeutig zum Alutank. Ich muss mich mal schlau machen, wie es da mit Langzeiterfahrungen bei den heutigen Spritsorten ausschaut.

Schau Dir einfach an, welche modernen Karren nicht E10-tauglich sind. Viele FSI der ersten Generation z.B., und das wg. Alu-Fittings im Sprit-System. In den Staaten dürfen Alutanks für Boote nicht mehr verwendet werden, da ist Edelstahl vorgeschrieben. Und Alutanks, naja, ich hab einen vom RGM gekauft. Ist ein unbrauchbares Stück S*****e mit eingeklebtem Tankdeckel und solchen Scherzen, keine Verstärkungen etc. Kauf nur von einem Profi, ich wollte noch einen von WBO haben, aber daraus wurde leider nix mehr.

Notfalls wird er innen beschichtet.

Hält zwei Jahre, das war's dann. Such mal hier im Forum und im schwarzen Ami-Forum, da gibt es ohne Ende Diskussionen. Zwei Jahre scheint eine verlässliche Halbwertzeit zu sein.

Mein Deckel hat interessanterweise keinen Schriftzug.

Öhm, aber die Zündung sitzt im Timing cover auf der Nockenwelle? Und der Drehzahlmesser wird von einer Schnecke im Gehäuse angetrieben? Oder etwas von einem separaten Antrieb außen? Dann hättest Du keine Okinaal-Hochreiter, die kam erst nach dem Wechsel von den 20M3- auf die 20M3S-gehäuse, meine ich.

Unity kann ich nicht empfehlen, da musste ich soviel nacharbeiten, dass selbst machen aufs gleiche rausläuft. Wenn Du einen senkrechten Motor haben willst, nimm Dommie-Stahlplatten als Vorlage.


Tim

[Heyco]

Interessant für mich wäre eine Zeichnung der Motorhalteplatten.

Von den Converta Plates gibt es unzählige Ausführungen, jenachdem welcher Motor mit welchem Getriebe in welchen Federbettrahmen gebaut werden soll. Auch wenn die Dinger teuer sind und meistens nachgearbeitet werden müssen, lohnt es IMHO kaum sie selbst herzustellen, sofern Du nicht beruflich die Möglichkeit dazu hast. Vergleichsweise günstig sollen sie bei Dave Degens zu bekommen sein.

Das Zeug selbst rausmessen ist vermutlich ein gröberer Akt und bis dann alles sitzt, wäre vermutlich bei Rahmen und Kurbelgehäuse vor lauter Macken und Schrammen schon wieder eine Überarbeitung fällig.

Weshalb es i.d.R auch in umgekehrter Reihenfolge gemacht wird.

[Lobi]

Wenn es Dein Budget zulässt, bau leichte Kolben und längere Pleuel ein, beides reduziert die Vibrationen deutlich. Den Link zu Jim Schmidt hatte ich schonmal gepostet irgendwann. DLC-beschichtet Kolbenbolzen in ungebuchsten Stahlpleueln ist eine ziemlich sinnvolle Sache. Seinen Kolbenbaukünsten traue ich allerdings nicht 100% über den Weg, die Laufspuren, die man sieht, sind suboptimal. Blöderweise gibt es beides so nur von ihm.

Danke für den Link! Damit komme ich voran.
Kolben hab ich auch schon neue, allerdings mit unbeschichteten Bolzen. Aber meine Pleuel sind gebuchst.

Kauf nur von einem Profi, ich wollte noch einen von WBO haben, aber daraus wurde leider nix mehr.

Ich hatte was vom http://www.thetankshop.com/ im Auge. Hab aber noch nicht näher nachgefragt, weil ich bis vor kurzem nicht wusste obs ein Wideline oder ein Slimline wird.

Öhm, aber die Zündung sitzt im Timing cover auf der Nockenwelle? Und der Drehzahlmesser wird von einer Schnecke im Gehäuse angetrieben? Oder etwas von einem separaten Antrieb außen? Dann hättest Du keine Okinaal-Hochreiter, die kam erst nach dem Wechsel von den 20M3- auf die 20M3S-gehäuse, meine ich.

Nö, Zündunterbrecher und Drehzahlmesserschnecke liegen außerhalb. Ist ein 20M3. Falls es also keine original Hi Rider ist, brauch ich ja nicht mal ein schlechtet gewissen zu haben

Unity kann ich nicht empfehlen, da musste ich soviel nacharbeiten, dass selbst machen aufs gleiche rausläuft. Wenn Du einen senkrechten Motor haben willst, nimm Dommie-Stahlplatten als Vorlage.

Von den Converta Plates gibt es unzählige Ausführungen, jenachdem welcher Motor mit welchem Getriebe in welchen Federbettrahmen gebaut werden soll. Auch wenn die Dinger teuer sind und meistens nachgearbeitet werden müssen, lohnt es IMHO kaum sie selbst herzustellen, sofern Du nicht beruflich die Möglichkeit dazu hast. Vergleichsweise günstig sollen sie bei Dave Degens zu bekommen sein.

Ich hab eine recht überdurchschnittlich ausgestattete Bastelwerkstatt, deswegen wollte ich mir die Halteplatten selbst aus Alu fräsen.

Weshalb es i.d.R auch in umgekehrter Reihenfolge gemacht wird.

Schon klar, aber 1. kommt es anders...

Ich wollte einfach wissen ob der Motor nach knapp 30 Jahren im feuchten Keller überhaupt noch zu gebrauchen ist, bevor ich mich in das Projekt reinknie.

Deswegen habe ich mich als erstes um den Motor gekümmert. Der Rahmen den ich nun ergattert habe, wurde vom Vorbesitzer noch frisch gepulvert.

Ich muss es also etwas umständlicher angehen.

SG
Christian

[Heyco]

Ich hatte was vom http://www.thetankshop.com/ im Auge. Hab aber noch nicht näher nachgefragt, weil ich bis vor kurzem nicht wusste obs ein Wideline oder ein Slimline wird.

The Tank Shop scheint ein etwas unmotivierter Einmannbetrieb zu sein, wenn Du dort einen Auftrag abgibst, leiste möglichst keine Anzahlung. In den englischsprachigen Foren war zu lesen, daß einige Leute bis zu einem Jahr und länger auf ihren Tank warten mußten. Bei TAB Classics ist es früher ähnlich gelaufen, könnt mir aber vorstellen, daß, nachdem der alte T.A. Baker verstorben ist und der Laden vom Schwiegersohn geführt wird, etwas frischer Wind reingekommen ist.